名利場：牛排的力量

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我們生活在一個食肉時代，有著大理石花紋一般的多脂肪的胖子屁股是這個時代最有代表性的一種。智慧型的城市已經被蜂擁而來的大量的餐廳來混聚起來，因為牛的屁股肉的付出。這是紅色肉類裡一個牛的春天，並且這個現象並不單單局限於美國或者西方國家。在世界各地，一個年代之前的很少或者從來不吃牛排的社團如今卻很渴望和依賴這個血液的味道。在1950年，世界上大概有720,000,000隻牛。現在有大致1.5億。在美國平均每三個人就有一頭牛。想象一下三分之一的牛在你的盤子上，如果你不把它們吃完，你就不會起身。

我們為什麼會對牛排有著如此狂熱的喜愛？牛排對我們自身和關於人類說了些什麼？好吧，它是很強壯很有男子氣概的。如果食物有性別稱呼，牛排一定會是男子隊伍裡的頂峰。女人們會吃掉它，她們會接受它，但是它就像是女孩們嘎嘎喝掉一點托的啤酒，然后她們開始打嗝。它是一個穿越了性別的模仿者。牛排是一個不需要大廚的高能量的食物。你不會想要一個復雜的多重口音的、強制運球般堅硬的、或者是輕彈出的泡沫一般的大廚對著你的肉裝腔作勢。你會想要一個穿著工裝袖子挽起的男人來夾起你的丁字牛排。牛排甚至會帶著它們自己的男性化的餐具。相較於烹飪，它更像是一項工程或者是一個樂高積木。它是一個男性工作。等腰牛排一般是不善社交的外地人的晚宴選擇，一個男人會對著對著一個時尚的精裝的城市菜單會變得十分不舒服，他會不知道怎麼點菜——“額，我隻要牛排。把牛排的后面涂抹一下端上來就好了。”他們會這麼說。這些話卻隻會讓我們余下的久經世故的樂於飲食的人覺得知道他們不是受驚嚇的土包子。餐館會為了他們而把牛排放置在菜單上，因為他們知道總有一類人認為如果他看不到紐約脫衣舞的話它就不是是一個可接受的約會餐廳。廚師們憤恨牛排是因為他們的名聲被留在他們施行了屠殺的雙手上。兩片被切割下來的完全一樣的肌肉可以被完全不同的吃掉。

但是，如今的牛排，即便不是很別致，它們至少也會很現代化。牛排屋在過去是堅韌得像皮革一般的，可以用來交際的休息室裡牆上挂著逝去的顧客們的卡通畫以及人造的英國維多利亞女王時代關於肥胖的牛的畫作，被古代的人所雇佣，永遠情緒飽滿的侍者們用青灰色的臉就像是能說會道的牛裡脊肉，圍著長度大概是從乳頭到腳踝的圍裙。如今的牛排餐館更像是一個詹姆斯 邦德奢侈品和國際型的昂貴，一個提供了可以不斷談話的環境，一個銀色的廟宇般的誘惑，還是一些擁有者多國護照者的情侶們。一個為了男人們的地點——那些可能會害怕他們的品味，如果他們談論起風土人情和祖傳的西紅柿的時候會讓別人打包離開。在這裡他們可以有細節、展現他們所有的知識能力的討論，探討干燥和老化、草飼和玉米喂養，以及安格斯牛雜交育種的立場，並且顯著的並不單單是因為堅定不移的目光，還有身穿阿瑪尼西裝精瘦的商人，如果沒有都市型男誰會願意去加強他們的文化性的男性激素。